Isolons encore un peu et plaquons mes Freres

Pendant que certaines se dorent la pillule chez les Vendeurs de Riz, d'autres bossent, naméo !

Pose de quelques plaques de fermacell au mur, les premières. J'ai enfin remis la main sur le petit outil de pose des vis : un embout a mettre sur la visseuse, qui permet de régler l'enfoncement des vis. J'ai posé juste 2 morceaux de plaque. Le reste sera predécoupé et attendra que Ludo vienne mercredi pour en poser un peu plus.

Je me suis "amusé" a compléter l'isolation des combles, la partie rampante, la seule qui reste. C'est ultra-super-mega-ch*ant ! Il faut expanser la ouate a la main, la monter dans des sacs entre 2 moises, se controrsionner pour y passer aussi, vider le sac en en prenant plein la gueule, etaler/propulser le tout a la pelle, s'en reprendre plein la tronche parce qu'on en eparpille partout dans l'air ... Bref que du bonheur !
C'est presque fini. Tous les sacs qui restaient de chez Ecosphere y sont passés et il m'en manque. Le problème vient de la finition. Comment remplir entre 2 morceaux de bois (moise de la charpente) avec un frein-vapeur en-dessous, sans s'en mettre plein la tete et en bourrant suffisamment ?
L'une des idées était de bourrer des morceaux de panneaux ou des blocs de panneaux. Je verrais ca lundi soir peut-être. L'autre idée c'est de mettre directement des sacs remplis de ouate. Au moins la ouate ne retombera pas. Avec des sacs "poubelle" fins, il ne devrait pas y avoir de jour entre sac. Le problème c'est le plastique, pas si fantastique que ca pour le coup, notamment avec une gestion inexistante de l'humidité avec ces sacs ... Des sachets en papier kraft seraient mieux. Encore faut-il en trouver.

Soufflage Ouate - CR - 3eme partie

La pose du frein vapeur

[url=http://picasaweb.google.com/TMadMac/SoufflageOuate/photo#5163782206682343954][img]http://lh4.google.com/TMadMac/R6lwjt7IqhI/AAAAAAAAARw/DshbxJVZnWg/s288/28-FreinVapeur.JPG[/img][/url] La mise en place du frein-vapeur doit être bien faite. C'est parfois pas facile ... et ne pas croire que le scotch résoud tout hein.

Un bon agrafage pour tenir le frein-vapeur. J'ai utilisé de l'agrafe de 12mm large (1.3mm). Il faut une bonne agrafeuse electrique ou pneumatique pour les mettre. A la main c'est foncer droit vers la tendinite ... et ne plus pouvoir tenir sa biere le soir, c'est insupportable :lol:

La tension du frein-vapeur doit être bonne. Voici ce que ca a donnée avec les premiers lés que j'ai posé, mal tendus et de traviole : [url=http://picasaweb.google.com/TMadMac/SoufflageOuate/photo#5163782348416265042][img]http://lh5.google.com/TMadMac/R6lwr97Iq1I/AAAAAAAAAUY/s6ftwh3zLIo/s288/94-Gonflage.JPG[/img][/url] Avec des lés plus proprement posé, tendu comme il faut : [url=http://picasaweb.google.com/TMadMac/SoufflageOuate/photo#5163782357006199650][img]http://lh3.google.com/TMadMac/R6lwsd7Iq2I/AAAAAAAAAUg/IoS5LETynHU/s288/96-Gonflage.JPG[/img][/url] Autant dire qu'on passera plus facilement les gaines dans le 2nd cas.

Bon en plus de l'agrafage, il est recommandé de placer le lattage. Ca bloque encore plus le frein vapeur et prépare une lame d'air "technique" (elec, eau, what-you-want-pas-trop-gros). Dans notre cas, 21mm d'epaisseur, pour recevoir lambris ou fermacell.

Soufflage Ouate - CR - 2eme partie

La souffleuse

Il y a souffleuse et souffleuse. Pour le chantier de Philou, nous avons eu une M98 (je crois) qui est le modele "basic". Ca tournait, sans plus. Le decompactage s'est fait quasiment tout du long a la main avant de verser dans la souffleuse (outch !).

Cette fois, c'etait une M95, le modele "pro" : que du bonheur ! Ca decompacte les doigts dans le nez, ca fait pas trop de bruit, les reglages se font a la commande. Ca pese 150kgs pas loin. Donc on joue pas trop avec quand meme.

La commande

Elle permet de mettre en marche et arreter bien sur. Mais en plus de regler la quantité d'air et de matiere qu'on veut. Tiptop pour faire ses reglages. On part sur une base, on carotte et mesure la densite et on regle plus ou moins air ou matiere. Par la suite c'est toujours la meme chose.

On utilise une carotteuse et une balance precise pour mesurer la densité obtenue et affiner ses reglages. On fait la tare sur la balance avec le tube vide.
On enfonce ca dans son frein-vapeur et la ouate soufflée, jusqu'au bout (au beton de chanvre pour moi, donc pas trop fort), et on lit la profondeur. Puis on retire le tube en passant sa main dedans et en choppant le bout de la carotte pour tout prendre.
On place l'ensemble sur la balance et on lit la masse de oaute (c'est au gramme pret). Avec l'abaque sur la carotteuse, on peut savoir quelle densite on a.

Lors de notre premiere mesure, j'avais 72kg/m3 dans les murs. Un peu trop a mon gout (mini pour non tassement a 60kg, donc prete d'isolation d'hiver si plus dense). J'ai donc mis un peu moins d'air, puis un peu moins de matiere aussi. C'etait ensuite beaucoup mieux pour les murs.

Pour ce chantier, voici les réglages que j'ai utilisés :

• Murs : 10 air/9 matiere, puis 9 air/8 matiere
• Rampants : tassement du bas avec 10 air/3 matiere puis 8 air/7 matiere en remplissage jusqu'en haut
• A plat : 4 air/4 matiere, voir 2 air/2 matiere pour pas en prendre trop dans la tronche

Le soufflage en lui-même

Le soufflage en mural se fait par une "croix" faite au cutter dans le frein-vapeur, ou un trou a la scie-cloche si derriere un osb/placo. Un coussin en mousse permet de garder la pression du soufflage dans le "coffre" à ouate, et d'en prendre moins dans la tête à la fin.

Pour les rampants, c'est presque pareil, sauf qu'il n'y a pas de protection. Donc à la fin c'est plein la gu***e

Une densité de 55kg/m3 était recherchée. Facile à atteindre en bas et au milieu du coffre, c'est déjà moisn évident en haut. En effet l'air de soufflage se barre par l'ouverture, emmenant de la ouate que vous prenez directement dans le nez, et ne tassant rien du tout.
2 "parades" trouvées sur place.
Si les coffres sont bien réguliers, on peut faire avec un carré de mousse plutot costaud (plus costaud que celle des murs) et fermer le haut du "coffre".
Si c'est moins régulier, on peut tasser manuellement. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est sur au plus 35-40cms. Ca ramène donc le haut du paquet "haute densité" au même niveau que ce qui sera soufflé à plat ensuite. On remplit tout cela généreusement et on a une continuité dans la oaute et la bonne densité dans les coffres.

Soufflage Ouate - CR - 1ere partie

Ouatcha ! Ben ca depote quand on a dans l'équipe :

• Séverine-j'suis-partout-j'aide-tout-le-monde
• Alain-papa-caca-épinard-fou-d'l'agrafe
• Ludo-aglagla-charge-la-souffleuse
• Michel-j'prends-30ans-en-restant-sous-la-ouate-qui-degueule
• Dominique-j'coupe-je-latte-je-visse
• Philou-Festool-delignage-tiptop
• Joe-j'isole-en chargeant-le-frein-vapeur-d'agrafes
• Gaelle-j'assure-a-la-souffleuse-et-aux-knacks (vivi a la quiche aussi :D)
• et le grognon de service, avec sa barbe de 2 mois qui gratte qui lui donne l'allure normale d'un brigand bourru grincheux

Une petite gallerie de ces Tronches venues avec leurs bras, mains, pieds et bonne humeur.

D'en haut a gauche jusqu'en bas a droite : Alain, Gaëlle, Michel, Séverine, Ludovic et Dominique, Michel et Philippe, Dominique, Joel, Ludovic, Philippe.

Petites choses à retenir :

• Prévoir de déboucher son siphon de douche le soir apres le soufflage
• Avoir assez de scotch a frein-vapeur pour pas finir a sec
• Bien faire des coffres separes et pas relies difficilement remplissables
• Ne pas faire de coffre moins large que le conduit de la souffleuse
• Avoir de la creme de masage pour le soir en rentrant apres avoir deboucher sa douche
• Ne pas oublier l'appareil photo sur le poele a bois avant de rentrer

Bientot des photos et memes des explications si mes doigts boudines retrouvent leur forme. Merci a tout le monde !

Un lien vers le Djoliba qui explique un peu l'origine de la ouate et le soufflage. Ca permettra d'attendre que je fasse mes posts et photos. D'ailleurs par la il y a la gallerie des photos a trier et commenter. Comme ca vous pouvez tout voir tout de suite.

Coffres à ouate - 2

Les coffres a ouate de l'étage commencent a se faire. Il a fallu fixer donc tous les montants. L'entraxe est au maximum de 500mm pour les murs recouverts de fermacell 10mm, et de 450mm pour ceux lambrissés (12.5mm d'epaisseur et 95mm de hauteur).

La mise en place est quasiment terminée à l'etage. Il reste 2 ou 3 montants à l'angle avec le mur mitoyen, particuliers car pas faciles a placer. On attendra d'avoir le nez devant et de faire des essais avec des bouts de lattes et de chutes de frein vapeur pour se rendre compte de comment on fait.

La pose du frein vapeur doit etre particulierement soignee. Je vous montrerais ce qu'on est en train de faire pour les fenetres. C'est long mais ca nous semble pas mal.

L'étanchéité et surtout la réduction de tout les ponts thermiques dus a des "trous" ou "failles" dans le bois et la jonction bois-béton de chanvre doit être réduit au maximum. Sans cela, les déperditions thermiques seront plus importantes. Pire encore, on risque d'emprisonner de l'humidité dans notre isolant. Autant le béton de chanvre peut le gérer sans trop de problème, autant la ouate de cellulose n'est pas très "amoureuse" de l'humidité stagnante.

Il faut donc parfaire toutes les jonctions. A cette fin, on utilise de la fibre de coco. C'est un isolant naturel imputrescible, sous forme de fibres, qui peut se glisser sans probleme dans les fentes à la spatule. On bourre tant que ca rentre. Ca nous donne des bois "poilus".

L'astuce de la fibre de coco nous vient de Philou et de Jean-Louis, d'Ecofa. C'est de cette societe que viennent le frein-vapeur et le scotch qu'on utilise pour le tenir. Ceux sont de bons produits et pas chers vis-a-vis du marche accessible dans notre coin.

Bon, les plus virulents ecolos doivent crier parce qu'on utilise de la fibre de coco, arrivee de pays tropicaux par bateau. C'est pas super tip-top côté énergie grise. Mais au moins c'est naturel.

Plancher : isolation et dallage

Le plancher de l'étage et des combles est fait en panneaux d'OSB de 22mm. Les solvies sont en 140x200 et 120x200 (apparentes en partie). Des bandes de lièges de 4mm sont découpées et mises sur les solives. Cela permet d'atténuer les bruits de chocs (solidiens). Ca permet également de rattraper les quelques décalages entre les hauteurs des solives. Il a fallu quand même en raboter une entièrement sur presque 1cm de haut.

Entre les solives, pour servir soit de "ressort" dans un complexe masse-ressort-masse d'isolation phonique, soit d'isolant thermique du plancher au-dessus de la cave (non chauffée), nous placerons de la ouate de cellulose en vrac.
Il nous faut donc un pare-poussiere dans le premier cas, un frein-vapeur dans le deuxième. Comme le frein-vapeur est peu cher chez notre fournisseur habituel, nous n'utiliserons que du frein-vapeur. Noté qu'un simple papier kraft peut suffir en guise de pare-poussière.
Des bandes de frein-vapeur sont découpées. Puis elles sont agraffés sur les cotés des solives. Les liaisons se font avec de la colle et du scotch ad-hoc.

Décompactage de la ouate à la perceuse munie d'un mélangeur de peinture. On arrive assez facilement à obtenir une densité de 35kg/m3. Les 33kg/m3 sont atteignables avec plus de temps de décompactage. En-dessous c'est quasiment impossible au mélangeur. La ouate est ensuite déposée dans le "sac" du frein-vapeur, balayée de dessus les solives, et forme un petit monticule centrale (faible hauteur, style 1 ou 2cms). Surtout pas de compactage ici.

Les dalles d'OSB 22mm sont ensuite posées. Les rainures/languettes sont collées. Les dalles sont vissées (5x60). 4 vis dans les angles tout d'abord. Puis serrage définitif. Il faut alors une vis tous les 15 cms sur les bords et 1 vis tous les 30 cms dans le corps de la plaque. Dans notre cas, l'entraxe des solvies n'étant pas propice à une pose des panneaux en plein, il y a eu des découpes. Autant que possibles les assemblages des petites rives se font par rainure et languette. Mais lorsque ca ne tombe pas sur une solive, on coupe, on laisse un petit jeu (4 à 5mm ici par pan de 3-4 m.). Ainsi toutes les petites rives sont toujours supportées.

Ce samedi, nous avons enfin terminé la pose du plancher de l'étage !

Isolation : montants des coffres à ouate

Nos murs en colombage, bien que remplis de 14cms de béton de chanvre, n'isolent que très peu : R de a peine plus de 1.2. Pour augmenter cela, nous avons décider d'utiliser de la ouate de cellulose qui sera soufflée. Il faut donc créer des caissons.

Pour cela, nous avons cherche du bois sec. Pas évident à trouver, ou alors déjà traité, ou à prix d'or. Nous avons eu de la chance en tombant sur un lot de lambourdes et montants qui étaient sous abris depuis près d'un an, sans traitement, et qui attendaient sagement (surement notre venue).

A la livraison, il a fallu nettoyer les bois, et les débiter pour faire renter le tout dans la maison.
L'aide de Ludovic ne fut pas de trop pour découper, nettoyer et ranger plus de 80 morceaux de 5m en 6x8cms et 45 lambourdes de 5m en 4x6cms.

Ensuite les montants sont découpés pour tenir toute la hauteur d'étage.

Il a parfois fallu faire de drôles de découpes pour arriver à mettre en place du bois bien droit, sur des vieux colombages tous biscornus.
Le béton de chanvre a été raboté. Vivi ! Au rabot à main. Pour faire une place aux montants qui sont alignés le plus possible. Ceux-ci sont fixés par des vis de 6x140mm. Inutile de dire qu'un prépercage est obligatoire et qu'il faut une bonne visseuse pour mettre en place ces engins la, surtout dans le vieux bois très sec et dur.

Une fois le tout en palce, on refermera avec du frein vapeur. On pourra alors souffler la ouate dans ces caissons pour obtenir une isolation avec un R > 3.2. Pas si mal pour une vieille bicoque.

L'isolation prévue

Voici quelques informations sur l'isolation prévue.

L'idée était de (re-)faire une maison qui s'intègre dans le style "vielle alsace" du quartier. Mais aussi de ne pas jeter notre argent pas les fenêtres en chauffant comme des cochons une grotte ouverte à tout va.

La Réglementation Thermique ne nous concerne pas puisque nous sommes en rénovation. Cela sera peut-etre le cas en 2008 (projet en cours dans ce sens). Quoiqu'il en soit, la RT en France est très peu contraignante et même avec une vieille maison on peut être à sa hauteur voir la dépasser. Je vous détaille ici ce que nous avons prévue.

• Le sous-sol
• dalle : hérisson 140mm (terre cuite), dalle de chaux 140mm, chape de chaux 50mm
• murs : moellons hourdés à la terre ou à la chaux sur 400mm en moyenne (par endroit plus de 800mm)
• L'étage
• plancher sur sous-sol : aggloméré de 20mm, ouate de cellulose sur 200mm
• murs : chaux/chanvre banché sur 140mm, ouate de cellulose soufflée sur 80mm mini, vide d'air de 20mm, fermacell 10mm ou lambris 12.5mm
• Les combles
• plancher sur étage : fermacell 10mm, ouate de cellulose sur 120 à 200mm, OSB22, lambourdes flottantes avec parquet bois 20mm et remplissage en ???
• rampants : lambris 12.5mm, lame d'air 20mm, ouate de cellulose 240mm, pare-pluie fibre de bois 22mm
• combles : fermacell 10mm, lame d'air 20mm, ouate de cellulose 350mm
• Les ouvrants
• fenetres : 4/16/4 argon VIR donnée a Uw=1.1W/m2.°C
• porte d'entrée : bois pleine
• porte secondaire : sous-sol : lambris posé sur âme de polystirène extrudé 40mm sur une porte isothermique "standard"
• Ventilation : VMC hygro B ou double flux (à définir)
• Chauffage : poële à bois Altech Eclipse Groumet, radiateur sèche serviette dans la salle de bain. Arrivées électriques et eau mise en place pour d'éventuels radiateurs dans le salon et salle de bains, qui ne seront installés que s'il y en a besoin.
• Eau chaude sanitaire : récupération d'un ballon de 100L déjà présent à notre arrivée (le seul truc récupérable peut-être). Prévisions d'une installation solaire de préchauffage de l'eau sanitaire et éventuellement de chauffage.

Voici un schéma récapitulatif des différentes surfaces et de leurs déperditions (à venir)

Plancher de l'étage

Le plancher de l'étage avance. Il faut poser le frein vapeur entre solives, décompacter et verser la ouate de cellulose, découper et assembler les dalles d'OSB.

Difficulté particulière pour ce soir : le passage de gaines. En effet, au niveau de la cuisine, les arrivées d'eau, d'elec et l'évacuation des eaux usées sont "au milieu de la pièce". Il a donc fallu trouér l'OSB et mettre en place le panneau tout en passant les gaines. Du sport quoi !

Les isolants : panneaux pour le mur ouest

Après quelques reflexions par ici et par la sur la ouate en vrac a souffler, et les panneaux de ouate pour isoler les contours de fenêtres et éventuellement le côté ouest (soufflage en percant le frein-vapeur ce qui ne me tente pas), j'ai fait quelques calculs. Je n'indique pas quelle societe me propose ces tarifs, c'est juste un exemple :

Hypothèse 1 : soufflage et panneaux que pour les contours difficiles

7.3832m3 de ouate et 18.24m2 en 80mm de panneaux

Hypothèse 2 : tout en panneaux pour l'ouest, soufflage que pour sud et nord

3.8721m3 de ouate et 36.87m2 de panneaux

La ouate en vrac est a 15.61 le sac de 12.5kg. Il faut une densite de 46kg/m3 en mur. Les panneaux sont a 8.44/m2 en 40mm, soit 16.88/m2 en 80mm.

Hypothèse 1

28 sacs de 12.5kg, soit 437.08€ 18.24*16.88 = 307.89€ total = 744.97€

Hypothèse 2

15 sacs de 12.5kg, soit 234.15€ 36.87*16.88 = 622.37€ total = 856.52€

Le delta est de 111.55€. Cela represente une augmentation de 15% sur la facture pour les murs. Ca reste sensible. Mais je crois que pour 100€ on va se laisser tenter de se faciliter la vie en mettant des panneaux sur tout le coté ouest.

Quantités de ouate en vrac

En plancher

salon

epaisseur : 8 cms
surface : (3.82-8*0.12)*3.8 + (3.30-6.02)*4.5
total : 1.79824 m3

SdB et cuisine

epaisseur : 20 cms
surface : (2.51-6*0.12)*2.73 + (3.21-0.12*7)*2.60
total : 2.20974 m3

Sous-sol

epaisseur : 20 cms
surface : (7.2-0.14*14)*7.00
total : 7.336 m3

Total (+10%) : 12.48m3

En rampant 45°

longueur : 7.20-(14*0.08)
hauteur : 4.00
epaisseur : 0.14+0.08
nombre de rampants : 2
ajouter volume de la base des chevrons/solvies 0.5*0.3*7.2*2

Total (+10%) : 14 m3

En mur

pignon ouest : 11.375 en 13cms
murs : (7.2+7.2+7.0)-fenetres (soit 10.88995) * 2.5
lucarnes : (0.81*4)
epaisseur : 8cms
Total (+10%) : 6m3

En combles froides

1.90 de large sur 7.20 de long et 40cms d'épaisseur
Total (+10%) : 6m3

Hypothèse Ecofa

Plancher : 25kg/m3, soit 374.4kg, soit 30 sacs de 12.5kg, donc 26 deja achetés (reste 4 sacs a commander)
Rampants : 45kg/m3, soit 630kg, soit 51 sacs de 12.5kg
Murs : 46kg/m3, soit 276kg, soit 23 sacs de 12.5kg
Combles froides : 32kg/m3, soit 192kg, soit 16 sacs de 12.5kgs
Total : 90 sacs a souffler (murs, rampants, combles froides), et 30 a deverser (sols)

Isolant panneau pour calfeutrage/isolation

Pour les zones difficiles a isoler en soufflant de la ouate (les encadrements de fenetres, de porte, etc), de l'isolant en panneau sera utilisé. Avant de prospecter, nous avons pris nos dimensions. Je les récapitule ici. On va rajouter la surface entre lambourdes du plancher des chambres. Et aussi la surface du mur pignon qui ne sera pas aisé à souffler (il faudrait trouer le frein-vapeur, ce qui n'a pas semblé simple chez Philou).

80mm d'epaisseur sont necessaire, soit en 1 fois, soit en plusieurs couches. Dans l'ideal, 2 couches croisees seraient bien.

Mesures

• Encadrements
  • Dessous+dessus fenetres Etage : 4*(110x120)
  • Dessous+dessus fenetre SdB : 1*(60x120)
  • Bandes laterales fenetres Etage : 5*(2*(150x8))
  • Dessus+dessous fenetres Pignon : 1*(150x120) + 1*(150x50)
  • Bandes laterales fenetres Pignon : 2*(2*(90x8))
  • Dessous Lucarnes : 2*(80x120)
  • Joues des Lucarnes : 4*(130x140x230) (triangle)
  • Total : 3.37555m2, pour les découpes complexes : 6 à 8m2 en 80mm, soit 12 a 16m2 en 40mm
• Mur ouest et pignons
• Bandes de 1.1, 1.2 et 1.1m sur 2.5m de haut
• pignon ouest : 2 triangles rectangles de côté 2.65m
• Total : 15.5225m2, +20% pour découpes complexes : 18.63m2 en 80mm
• Entre lambourdes
• 7.2x6.6m a couvrir avec lambourdes de 0.06cm de large, entraxe de 0.35m
• Soit 19 lambourdes et 1.14m en bois, soit 7.2x(6.6-1.14)m a couvrir
• Total : 39.315m2, +10% : 43.24m2 en 40mm

Enfin des photos sur le chaux/chanvre banché

Bon, après la parlotte, il faut bien que je mette quelques photos. Je n'en ai pas le temps normalement, mais je l'ai pris (chut ...).

Voici donc quelques photos qui vous montrent les étapes du remplissage. On y voit aussi des copains qui nous aident, comme le Super-Ludo vosgien de son état et bosseur fou. Il y a aussi Nathalie et Stéphane qui nous ont ramener leur bras en plus de bonnes saucisses et du fromage.

Pour la mise en oeuvre, je détaillerais si quelqu'un me le demande en commentaire. J'ai déjà mis quelques précisions sur les photos. Si vous voulez en savoir plus, laissez un commentaire avec la question qui va bien et je rajouterais les infos.

Dans notre réalisation, le béton de chanvre est placé "dans" les bois.
Le bambou était obligatoire pour donner une "armature" au mélange qui "flotte" dans les pans de bois. Sans ça, et les petits bois autour des "alvéoles" qui permettent d'accrocher le bambou et les bords du chaux/chanvre, tu peux quasiment enlever le cube de béton de chanvre d'entre les pans de bois lorsque c'est sec.

Si vous souhaitez vous passer de l'artifice des bambous, il faut :

• englober une partie du bois, au moins 6cms (cote interieur generalement ou exterieur comme vous voulez)
• avoir des "alveoles" qui ne soient pas trop grandes : la taille max depend de l'epaisseur du beton de chanvre, chez moi en 15cms d'epaisseur, 80cms de haut et 1.20m de large etait trop grand pour que ca tienne "debout" seul sans un tres gros tassement.

Une petite explication sur la preparation du melange

Voici la méthode Gaëlle. Je précise de suite que même en suivant les indications de la maitre-es-chanvre, je faisais des boulettes, LA chose à eviter absolument. En effet, les boulettes c'est un agglomerat de chaux ... et ca veut dire qu'il y aura du chanvre sec et sans liant dans le beton, moins costaud donc.

Pour le melange :

• 20l. de chanvre (2 seaux)
• 6l. de chaux
• 4l. de sable 0-4
• ce qu'il faut d'eau, autour de 3l., mais très variable

Le sable apporte une petite tenue mécanique (dixit Monique). Le mélange sans sable, même s'il y a peu de sable, ben il tient moins bien. C'est assez étrange comment peu de sable dans le volume peut contribuer a tenir la matiere. Attention, avec ce peu de sable, le lambda du melange sera moins bon que sans (je table sur 0.13 surement optimiste).
C'etait le melange unitaire par betonniere. Avec 4 seaux de chanvre, ca faisait des boulettes (le truc a eviter).

Pour la methode, dans la betonniere :

• chanvre en entier
• on laisse dépoussiérer/décompacter un peu
• moitie d'eau
• chaux en mettant la bétonnière a la verticale (pour pas que ca colle aux parois)
• on redescends doucement la bétonnière pour pas prendre de chaux dans le nez
• le sable
• éventuellement raclage des cotes de la bétonnière si ça colle
• reste d'eau

Ca c'est la méthode Gaelle. Quand je faisais moi, ça faisait boulettes systématiquement. A vous de trouver votre méthode. Ce qui est sur c'est le dépoussiérage et le mouillage initial du chanvre. Le reste c'est tambouille perso :D
La mise en place doit se faire par couche mince successive qu'on tasse et "tricote" : on utilisait nos points, une tête de marteau, un vieux maillet en bois, etc

Sous-Toiture finie !

Eh ben ! Mardi soir on est descendu a 21h45 et ce soir .. a 22h15. Mais c'est fini. La sous-toiturre et le lattage sont posés. L'eau ne rentre plus que par les lucarnes, les ouvertures des fenetres, et bien sur le colombage pas encore remplis ... Il faut maintenant preparer tout pour que la zinguerie soit posée. C'est le charpentier qui fera ca : je ne suis pas doué pour les soudures sur cuivre alors le zinc, j'en parle même pas.